现代西装出现之前，近代西方男性出席商务场合穿的套装，有一件又长又厚的黑色外套，称为frock coat。直至19世纪末，美国人开始改穿比较轻便、只长及腰间的外套，称作sack suit。这成为了非正式、非劳动场合的日间标准装束，即使是朴实的男性也会有一套这样的西装，让星期日上教堂时穿着。第二次世界大战之前，这种简便套装会连同背心穿着。

另一方面，晚间套装也发展出一种非正式装束。原本的燕尾服演变出小晚礼服。时至今日，小晚礼服甚至取代燕尾服，成为出席晚间场合的标准装束，而历史较长的燕尾服只留给庄重的场合穿着，如宴会、音乐演奏会、受勋仪式等。日间的正式装束则是早礼服。虽说现代场合一般已经不太拘泥于繁文缛节，但视乎出席场合所要求的礼节，请柬上应该会注明穿衣要求。

垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部不显露出来。据说初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装有点“发水”，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为一种美谈。

西装是否合体的重要性在某种程度上要大于面料、品牌，如果尺寸不合适、穿起来不合体，再的西装也不适合。选购合体的西装，需要了解西装尺寸的标注方法以及每种方法的含义。

根据中国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也不例外。所谓“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）或净腰围（下装，一般以4cm为一档）；“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值；体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体

西服作为比较昂贵的正装，是非常需要精心保养的。不恰当保养的西服，很容易会变形走样，失去应有的穿着效果。而越贵的西服，尤其是定制西服，越需要保养。

西服保存一定要悬挂。西服本身的自重很重。平放的西服，很容易会因为重量而变形。尤其是长期存放的西服，一定要挂起来，定制西服尤其如此。

西服悬挂的时候，把西服口袋里的东西，尤其是重物取出，长时间的重量，很容易让西服变形。西服平时穿着的时候，也注意尽量不要在下口袋中放东西。

西服的衣架不能使用那种用细细的铁丝做成的衣架，一定是要那种宽宽的衣架，而且是有一定弧度的那种。这种西服衣架是模仿人的肩膀形状制成的，有利于保持西服肩部不变形，从而有效保持西服穿着效果。

西服挂完还不算完事，有时间的话，每天要刷一刷，刷的时候，要掌握技巧，这样，刷毛与面料成90度角，用刷毛尖轻轻地扫。刷的顺序是两个前衣片、后背、双肩、两只袖子、领子。刷的时候一定要自上而下，因为这样刷衣服，不仅是为了清除灰尘，还能梳理和舒展纤维，使其得以休息。理想的做法是，用湿毛巾轻轻擦拭西服，然后放在通风处晾干，这样，第二天，再穿的时候，会干干净净，跟新的差不多。